Cravata, ca orice articol vestimentar, spune mult mai mult decât lasă de înțeles. Legându-se de gât, această fâșie frumoasă de material ascunde în ea mai multe semnificații. Acestea evoluează de-a lungul istoriei, în funcție de faptul că accesoriul este purtat de un bărbat sau de o femeie. O parte mai mult sau mai puțin esențială a ținutei oficiale a acestor domni, cravata ridică mai multe semne de întrebare atunci când este purtată de femei.
Dacă originile sale trasate din portul militar sunt vechi (deși greu de delimitat), cravata modernă așa cum o cunoaștem apare mai ales în secolul al XVII-lea. A fost purtată apoi de nobilimea franceză în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea și era deja la gâtul unor femei de la Curte sub forma unei panglici de mătase. Tot în acest moment Regele Soare a creat poziția de creator de cravate, care depindea de „Marele Maestru al garderobei” și, prin urmare, de camera regelui.
Semn de apartenență la o anumită elită socială și intelectuală, cravata rămâne un accesoriu de gen pentru că este destinată bărbaților, după cum afirmă Academia Franceză. Cu toate acestea, din secolul al XIX-lea, a devenit apanajul anumitor scriitoare și activiste care și-au însușit-o pentru a sfida convențiile vremii. Purtând cravată, își desenează o identitate la fel de serioasă ca și a bărbaților și caută, de asemenea, să se distingă în societate. În mod ironic, abandonează sfera feminină și se eliberează prin îmbrăcăminte, deși este considerată frivolă de acești domni.
Și apoi, ar trebui să ne amintim că cravata este incontestabil un simbol falic (cultivat pe scară largă de cultura pornografică pe ecrane în secolele XX și XXI)? Când o femeie poartă cravată, este în cel mai bun caz un mod de a-și bate joc de bărbat cu o nuanță de ironie și, în cel mai rău caz, un strigăt final de furie în fața influenței patriarhale. Din anii 1920, cravata a cunoscut o nouă apariție, vizibilă atunci când a fost purtată de femei mai răzbunătoare, într-o eră post-război, când femeile știu acum că pot prelua locuri de muncă în locul bărbaților. În 1935, definiția cuvântului a fost revizuită și a inclus femeile care purtau țesătura menționată.
La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, cravata a reapărut pe măsură ce țesătura a devenit din nou disponibilă. În mâinile designerilor de modă, îmbracă delicat femeile. Suntem în 1966 și Yves Saint Laurent își dezvăluie celebrul smoking, apoi primul costum cu pantaloni anul urmator. Femeia modernă prinde contur în imaginea bărbatului atotputernic, silueta ei reinterpretând apoi clasicele garderobei masculine, adică costumele pentru a merge la serviciu, în principal, la birou. Sinonimă cu instituția și tehnocrația, cravata acoperă astfel gâtul unui mare număr de bărbați occidentali și, uneori, pe cel al femeilor.
Cu toate acestea, în aceeași perioadă, Patti Smith și-a lansat albumul Horses. Suntem în 1975 și pe coperta discului, artista este îmbrăcată într-o cămașă albă cu cravată. Departe de conformismul latent, cravata exprimă mai mult furia de a trăi așa cum crede de cuviință, într-un mod liber. Mai târziu, va fi rândul Madonnei să poarte accesoriul și să-l deturneze cu influențele ei punk.
Apoi, tendința școlii și-a făcut curând debutul în cultura populară, fiind purtată de o armată de fete tinere (adesea bogate). Pură reminiscență a anilor de liceu trăiți prin ficțiunile noastre preferate, această uniformă pare să aibă încă un viitor strălucit în 2022. Mai întâi condusă de un nou val de filme și seriale precum Élite (2018), Baby (2018), Young Royals (2021), precum și repornirea Gossip Girl (2021), vedem acum tendința pe multe podiumuri.
De la ecrane la Săptămâna Modei, cravata de astăzi se supune și nu se supune. Înflorită pentru Louis Vuitton, ultra-subțire la Gucci și Sportmax, literală la Schiaparelli și Ralph Lauren sau chiar cu accente punk pentru Dior și Rokh unde reînnoiește estetica anilor 1990. Cravata revine în toate formele ei în colecțiile de toamnă-iarnă 2022-2023. Și asta înseamnă mult.
Purtată de o generație din ce în ce mai eliberată, cravata se dorește acum a fi creativă și non-gen. Definiția sa actuală nu mai specifică sexul persoanei care urmează să poarte accesoriul. Bărbați și femei, tineri și bătrâni, o împrumută între ei și o împart, de multe ori cu dorința de a da un impuls siluetei sale.
Legată la gât sau în talie, ori în par, cravata este mai mult ca niciodată un gest de modă.
Artista își dezvăluie noua rutină de îngrijire a părului folosind produse premiate de la marca ei Cécred.
Jacheta Brown Varsity Jacket de la Louis Vuitton a fost unul dintre numeroasele produse de inspirație western care au defilat pe podiumul casei de modă în cadrul show-ului de îmbrăcăminte pentru bărbați cu tematică cowboy pentru toamna/iarnă 2024.
La câteva zile după ce a dezvăluit Huracan STJ ca fiind ediția finală a Lamborghini, emblematica marcă italiană a introdus patru noi modele în ediție specială pentru supercarul Sterrato pentru toate terenurile.
Trecând de la străzi la interioare, Bugatti transformă locuințe în spații distinse cu cea mai recentă ofertă.
Noul Trifold Suit Carrier al lui Bennett Winch a avut 15 prototipuri pentru a ajunge la rezultatul final.
Maserati și-a extins gama de vehicule electrice prin introducerea primului său automobil decapotabil alimentat de baterii.
Anamaria Prodan a mai făcut o aroganță. Zilele trecute, impresara i-a făcut cadou fiicei sale un nou bolid de lux, în valoare de 140.000 de euro.
După 13 ani petrecuți în Statele Unite, actrița Monica Bîrlădeanu a decis să se întoarcă în România, motivul principal fiind dorința de a fi mai aproape de familie și de a trăi într-un loc care să i se potrivească mai bine.
Ceasurile au evoluat de la doar a spune timpul la a exprima statutul, gustul și acum chiar și alegerile personale.
Andreea Tonciu este în culmea fericirii, pentru că apartamentul la care visa este gata.
Rita Ora a anunțat lansarea brandului său de îngrijire a părului, numit TYPEBEA.
Serena Williams a intrat în industria înfrumusețării devenind antreprenor al unui brand cu produse de make-up.
Rihanna s-a lăsat fotografiată în așternuturi pentru cea mai nouă colecție de lenjerie intimă Savage x Fenty.
Alessandro Michele și-a găsit o nouă funcție importantă. Designerul italian în vârstă de 51 de ani a fost numit noul director de creație al casei Valentino, după plecarea surprinzătoare a lui Pierpaolo Piccioli.
În ciuda tuturor așteptărilor, designerul italian aflat în fruntea Casei Romane din 2008 și-a anunțat plecarea printr-un comunicat de presă.
Camera Nazionale della Moda Italiana devine unul dintre partenerii instituționali de la Bucharest Fashion Week
Balletcore, o fuziune între modă și balet, nu este nou.
Un clasament al celor mai populare mărci, îmbrăcăminte și accesorii ale anului 2023 a fost stabilit, ca în fiecare an, de către motorul de căutare pentru cumpărături online Lyst. Să le descoperim împreună.