De ce pleacă directorii de creație de la marile case de modă?

Ultimele săptămâni au marcat revenirea la „caruselul” directorilor de creație.

Pe 9 octombrie, Anthony Vaccarello și-a încheiat oficial mandatul de 10 ani la Saint Laurent; ultima sa prezentare pentru această casă de modă a fost cea din cadrul Săptămânii Modei de la Paris (ediția primăvară/vară 2027). Pe podium au defilat numeroase modele îmbrăcate în auriu – un omagiu adus pasiunii fondatorului Yves Saint Laurent pentru tot ce strălucește –, iar Vaccarello, într-un gest simbolic, i-a înmânat cheile casei de modă fiului său mic, după ce a ieșit pentru ultima dată în fața publicului.

Știrile au continuat să curgă rapid joia trecută, odată cu anunțul plecării Veronicăi Leoni de la Calvin Klein Collection – la patru sezoane după ce a revitalizat prezentările acestui brand american emblematic –, urmată la scurt timp de vestea plecării lui Seán McGirr de la McQueen, la doar trei ani după ce preluase conducerea creativă a casei.

Abia se așezase praful după cea mai recentă rundă de schimbări la nivel înalt care a adus noi directori de creație la case precum Chanel, Gucci și Bottega Veneta, când iată că apare un nou val de posturi vacante ce trebuie ocupate.

„În prezent, pe umerii directorilor de creație apasă o responsabilitate uriașă, într-un context în care brandurile încearcă să revină pe o traiectorie de creștere, după o restructurare semnificativă”, explică Luca Solca, șeful diviziei de bunuri de lux la nivel global în cadrul firmei de analiză Bernstein.

El adaugă că McQueen este „cu siguranță unul dintre aceste cazuri” și estimează o scădere a veniturilor brandului de la 800 de milioane de euro (599 de milioane de lire sterline) în 2023, la 200 de milioane de euro (150 de milioane de lire sterline) în 2025.

Grupul Kering, proprietarul brandului, nu publică cifrele de venituri pentru mărcile sale – cu excepția Gucci. În cazul Gucci, veniturile au înregistrat o scădere de 9% față de anul precedent, ajungând la 2,7 miliarde de euro în prima jumătate a anului 2026.

Conglomeratul a pierdut doi directori de creație într-o singură săptămână – Vaccarello și McGirr – și a anunțat că atât Saint Laurent, cât și McQueen „vor comunica în curând” numele noilor lideri de creație.

„Problema brandului McQueen este că s-a bazat pe streetwear și pantofi sport pentru a crește, în condițiile în care, în prezent, streetwear-ul și pantofii sport sunt deja de domeniul trecutului”, continuă Solca.

Echilibrarea conceptualismului subversiv al regretatului fondator al casei, Lee Alexander McQueen, cu nota elegantă a succesoarei sale, Sarah Burton, a reprezentat o provocare considerabilă pentru McGirr. Deși, pentru cea mai recentă prezentare a colecției primăvară-vară 2027 (SS27) – desfășurată la capela Lincoln’s Inn –, brandul a revenit la rădăcinile sale londoneze, părăsind Parisul, acesta nu a reușit încă să revină la succesul din perioada sa de glorie. Colecția a celebrat „străzile, subversiunea, energia și atitudinea” orașului natal al brandului – incluzând modele cu coafuri diavolești –, însă acest lucru a fost, în mod clar, insuficient pentru grupul Kering.

„Opinia generală despre designerul McQueen, recent înlăturat din funcție, a fost că acesta nu a reușit să genereze un impact cu adevărat pozitiv”, adaugă Solca.

Ed Fella, director al firmei de recrutare de cadre de conducere Fella and Jones, afirmă: „Seán nu a reușit cu adevărat să-și găsească locul la McQueen; de altfel, a-i succeda lui Sarah Burton era, oricum, o sarcină extrem de dificilă. Ea a făcut parte din casă o perioadă foarte lungă și a înțeles cu adevărat atât brandul, cât și clienții acestuia”.

„A venit cu dorința de a crea ceva diferit – ceea ce este de înțeles –, însă prima sa colecție a primit reacții împărțite și nu sunt convins că a reușit vreodată să depășească pe deplin acest moment”, continuă Fella.

Totuși, responsabilitatea nu poate fi atribuită exclusiv lui McGirr: „Poate că grupul Kering s-a aflat sub presiunea de a îmbunătăți performanța brandului”, adaugă Fella. „Îmi imaginez că nu a existat suficientă răbdare pentru a-i acorda încă câteva sezoane în care să-și găsească drumul. Nu aș pune totul pe seama lui și nici nu i-aș contesta talentul. Privind din exterior, pare că nu a ajuns încă la maturitatea creativă necesară în momentul în care afacerea avea nevoie de rezultate; probabil că, pur și simplu, nu a existat compatibilitatea potrivită”.

Pe lângă schimbările din studioul de creație, grupul Kering a trecut și printr-o serie de remanieri la nivelul conducerii executive. Luca de Meo a fost numit CEO al grupului Kering în iunie 2025, preluându-și atribuțiile în luna septembrie a aceluiași an, în timp ce François-Henri Pinault a preluat rolul de președinte al consiliului de administrație. Compania l-a cooptat pe Gianfranco D’Attis în funcția de CEO al McQueen în luna iunie; anterior, acesta a deținut funcția de CEO al Prada Group în perioada 2023-2025.

Saint Laurent a înregistrat performanțe bune; raportul anual al grupului Kering a subliniat o accelerare a ritmului în prima jumătate a anului, noile colecții fiind primite „din ce în ce mai bine” de către clienți. Astfel, spre deosebire de cazul lui McGirr, plecarea lui Vaccarello nu pare să fi fost motivată de rezultatele financiare.

Solca explică faptul că, în cazul lui Vaccarello, „situația este cu totul alta; cred că a fost vorba despre o lipsă de aliniere” cu CEO-ul Cédric Charbit – venit de la Balenciaga și intrat inițial în echipa Saint Laurent în 2016, în funcția de vicepreședinte executiv pentru marketing și produs. Solca a menționat că plecarea a avut loc în ciuda „aprecierii largi de care s-a bucurat contribuția lui Vaccarello la Saint Laurent”.

Minimalismul brandului Calvin Klein traversa o veritabilă renaștere sub conducerea Veronicăi Leoni, parțial datorită vizibilității generate, la începutul acestui an, de serialul TV Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Totuși, conform celor mai recente rezultate anuale, profitul operațional (EBIT) al companiei-mamă, PVH – care deține și brandul Tommy Hilfiger – a scăzut drastic cu 70,1%, ajungând la 231 de milioane de dolari (173,91 milioane de lire sterline) în anul încheiat la 1 februarie 2026, deși veniturile Calvin Klein au crescut cu 3%. Această cifră include categoriile principale ale colecțiilor de bază.

PVH a raportat că, în ultimul trimestru, încheiat la 2 august 2026, veniturile Calvin Klein au scăzut cu 7% față de anul precedent, ajungând la 913 milioane de dolari (684 milioane de lire sterline). Compania a precizat că acest declin reflectă o scădere de 4% „atribuită calendarului livrărilor către partenerii en-gros din regiunea Americilor”. Solca afirmă că Leoni este o creatoare talentată, dar adaugă că este posibil să fi existat o nepotrivire între „talentul ei și ADN-ul brandului Calvin Klein”.

Acest „carusel” al schimbărilor se va opri din nou, făcând loc unor noi nume. Un nou grup de directori de creație va încerca să găsească acel echilibru esențial: păstrarea codurilor definitorii ale casei de modă, oferind în același timp noutate clienților și punându-și amprenta personală – totul asigurând, totodată, succesul comercial pentru proprietarii brandurilor.